关于穿貂，你不知道的事

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貂，毫无疑问是北方最具人气的时尚单品，貂衣上身，那种萦绕不散的尊贵、奢华与巨大满足感，是“土豪”二字所无法传神意会的。

人们穿貂具有极其悠久的历史，满族及其先世（肃慎族系）有着相当久远的穿裘皮风俗，《后汉书·东夷传》称挹娄人“好养豕，食其肉，衣其皮”，那时候以裘皮为衣也算得上是一种“因地制宜”的选择。金太宗时，曾长期滞留金国的宋臣洪皓在其《松漠纪闻续》中称：“北方苦寒，故多衣皮”，宋、元间成书的《大金国志》也有“化外不毛之地，非皮不可御寒，所以无贫富皆服之”之说，不难看出这种看似奢侈的习俗风尚，实际上来自于适应生存环境的客观需要。

传为阎立本所绘《历代帝王图》中裘服的南朝陈文帝

在现代大规模养殖业兴起之前，貂皮是一种非常昂贵的货物，很多时候只有贵族才负担得起。举个例子，《金瓶梅》第七十四回，潘金莲问西门庆要李瓶儿的貂皮袄，西门庆道：“……单管爱小便宜儿。她那件皮袄值六十两银子哩。”六十两银子什么概念呢？明代正一品的大员，法定月薪也就是60两零9钱白银，至于最基层的正九品官员，一年只有40多两银子的收入，不吃不喝一年半才买得起一件貂。明代的貂，主要来自与女真的贸易。没错，女真作为貂的根据地，历史非常悠久。

由于貂很贵，也一度被纳入了公务员福利。明万历以前，“京师冬月，例用貂皮暖耳，每遇巨寒，上普赐内外臣工，次日俱戴以廷谢。”冬天遇到西伯利亚冷寒潮，皇上要给大臣们发貂皮耳罩，第二天大臣们都戴着耳罩去谢主隆恩。

明代虽然在达官贵人中流行穿貂，妇女也喜欢貂皮的配饰。但是貂、或者说皮草的大流行，还是要到清代。清代统治者来自盛产貂的地区，也就把穿貂的风尚推到了前所未有的高度。《道咸以来朝野杂记》中记载：“衣冠定制，寒暑更换，皆有次序。由隆冬貂衣起，凡黑风毛袍褂如玄狐、海龙等，皆在期内应穿。由此换白风毛，如狐皮、猞猁、倭刀之类，再换银鼠，再换寒羊皮。皮衣至此而止。”如果不按这个规矩来，是要被贵族老炮儿们耻笑的。

但是这个并不是很重要。重要的是，清代奠定了今天穿貂时尚最重要的一件事——把毛穿！在！外！面！

在清代之前，毛皮衣服一般不崇尚把毛暴露在外面，而是将毛面向里，外面包一层布帛。将毛向外，被称为“反穿”，是暴发户的可耻炫耀，不入流。

另一方面，反穿貂是少数人的专利，比如皇帝。紫貂的大衣，只有皇帝才能把毛穿在外面，其他人这么干，就是僭越。

但是皇帝作为王朝的时尚担当，自然无法阻止别人效仿他。后来，宫里的人也学着翻穿貂服，皇帝只好规定宫里穿可以，穿出去不行。再后来，达官贵人和商人也都学会了反穿貂皮，奠定了今天对貂的审美。

在18世纪，有一个叫龚炜的学者，记录他家乡的风俗说：“余少时，见士人仅仅穿裘，今则里巷妇孺皆裘矣。”注意了，这个人是江苏人。也就是说，乾隆朝的时候，江苏人已经非常流行穿貂，到了人手一件的地步。

由此，貂文化在清朝到达极盛顶点。马家良恩斯神父在1688年出版的书中说，他见到4000名官员，“从头到脚穿着极昂贵的貂皮”。自顺治以后，北京王公贵族的貂文化已经辐射到南中国——“南方亦以皮裘御冬，袍服花素缎绒价遂贱。”到了道光皇帝时，“秋风普起，已裘狐满街。”

不过，如果你认为满族土豪只是用貂炫富、攀比，那就大错特错了。对清帝国而言，貂不仅是“仁抚远民”的政治基础，还是一种极其重要的战略储备。

对于关外的少数民族而言，日子过得是否丰实，看看其家拥有的貂皮就清楚了。“一貂易两锅、一马易十貂”，貂皮就是对外交易的通用货币。帝国明确规定索伦、达斡尔、鄂伦春、毕拉尔等部“岁纳貂皮一张”，而帝国将回馈生活器具或布匹等当地稀缺之物。这貂既是皇帝与文武百官登台炫富的皮具，又代表着源自白山黑水的皇权永固。如果逾期不贡献方物，则被视为对统治的反抗。

我们知道，好貂传三代。又有所谓“前人买貂，后人享福”。1722年，俄国商队来访北京，俄国佬刚喘口气准备向首都人民倾销皮草时，清朝官员却立即打开国库，在两周内卖出了两万对最上等的貂皮，一举拉低市价，导致不远万里来华做生意的战斗民族蒙受了巨大损失。这是为啥呢？还不是因为祖宗囤貂成癖，传到康熙同志时，国库里已经堆满了貂皮，有许多貂皮都快放坏了……

作为高档皮草代表的水貂皮，国际各大裘皮拍卖行所拍卖的水貂皮中，80%被中国买家购买；2012年，中国从美国进口了价值1.26亿美元的貂皮；过去5年间，加拿大卑诗省的貂皮产值平均每年翻一倍，其中九成貂皮销往中国；2010年全球250万件裘皮中，中国消费了150万件，超过一半；全球约75%的皮草服装在中国生产加工……

在经济动荡和动物保护组织宣传的双重夹击下，传统的貂皮消费大国都一个个被中国抛在身后。

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